Что нужно знать про ножевые стали. И нужно ли гнаться за высокой твердостью?
Одним из главных вопросов, которые ставит перед собой покупатель ножа: «Из какой стали этот нож должен быть?». Попробуем вкратце рассмотреть самые популярные варианты и доходчиво ответить на этот вопрос.
Для начала, совсем кратко, о том, какие стали используются для изготовления ножей.
- Нержавеющие стали.
- Инструментальные легированные стали.
- Углеродистые и пружинные (рессорные) стали.
Нержавеющие стали
Нержавеющие стали (самые популярные в настоящее время) являются самыми универсальными. Из них можно изготовить нож почти любого назначения. Основное их отличие от других сталей — способность успешно сопротивляться коррозии (ржавчине). Для этого, обычно, в состав стали вводится легирующая добавка — хром (Cr). Содержание хрома от тринадцати процентов и выше дает материалу невосприимчивость к ржавчине. Тут надо понимать, что при неблагоприятных условиях (в соленой воде, например) может подвергаться коррозии и нержавеющая сталь. Абсолютно нержавеющих ножевых сталей не бывает, но все же в обычных бытовых условиях эти стали коррозии практически не подвержены. Так какие же конкретно эти марки сталей?
Недорогие нержавеющие стали
- российские 40Х13, 65Х13, ЭП-107 и пр.;
- европейские 1.4116, 12C27 и пр.;
- японские SUS420J2, AUS-4, AUS-6 и пр.;
- американские 420, 425, 420HC и пр.;
- китайские 4Cr13MoV, 5Cr13MoV и пр.
Как правило, из этих сталей изготавливаются недорогие кухонные и универсальные ножи. Ножи из таких сталей хорошо сопротивляются коррозии, но заточку держат неважно. Термообработать (закалить) их получается до твердости 50-54 HRC, что крайне недостаточно. Приличный нож должен иметь твердость режущей кромки (РК) не менее 55 HRC. К приятному исключению можно отнести шведскую марку 12C27, японскую AUS-6 и американскую 420HC. У ножей из трех перечисленных сталей устойчивость режущей кромки хорошая. Закаливаются такие ножи до твердости примерно 55-58 HRC, это вполне достаточно для большинства работ на кухне и работ в турпоходе или на рыбалке.
Средние по стоимости нержавеющие стали
- российские 95Х18, 110Х18 и пр.;
- европейские 1.4125, 14C28N, N690 и пр.;
- японские AUS-8, AUS-10, VG-1 и пр.;
- американские 440A, 440B, 440С и пр.;
- китайские 7Cr13MoV, 8Cr13MoV, 9Cr13MoV и пр.
Из таких сталей получаются, как правило, ножи недорогие, но очень хорошие. Прекрасно закаливаются до твердости 57-59 HRC (иногда и выше). Особо хочется выделить современную австрийско-шведскую марку N690. Эта сталь очень стабильна. Хорошо термообрабатывается. Многие производители в мире переходят на нее. В том числе, и у нас в России, т.к. наши нержавеющие стали капризны и не всегда стабильны.
Предлагем прояснить вопрос: «Что такое нож недорогой, а что такое средний и, наконец, дорогой?». Так исторически сложилось в последние 15-20 лет, что центром увлечения ножевой тематикой и законодателем мод являются Соединенные Штаты. Поэтому и стоимость ножей принято измерять в долларах США. Итак:
недорогой нож стоит до 100 долларов;
средний нож от 100 до 300 долларов;
дорогой нож от 300 долларов и выше.
То есть, нож за 400 руб. и нож за 4000 руб. считаются дешевыми. А ножи за 30 000 руб. и за 300 000 руб. оба будут дорогими. Может тут есть сильное упрощение, но так сложилось…
Дорогие нержавеющие стали:
- российская ЭП-766;
- европейские Elmax, M390 и др.;
- японские VG-10, ATS-34, R-2, ZDP-189 и пр.;
- американские 154CM, CPM S30V, CPM S35VN и пр.
Такие стали используются для изготовления авторских ножей, ножей — предметов роскоши. Как правило, ножи из таких сталей совсем недешевые. Выделить из общего списка хочется:
- российскую сталь ЭП-766 (95Х13М3К3Б2Ф) — все же приятно, что у нас не разучились работать!
- американскую 154CM – изначально сталь разрабатывалась для лопастей газовых турбин.
- японскую VG-10 – просто и надежно, проверено временем!
- австрийско-шведскую Elmax – до недавнего времени эта сталь была «последним словом» в производстве ножей.
- австрийско-шведскую M390 – наверно самую современную, но немного переоцененную на пике моды.
Клинки из таких сталей обычно имеют твердость от 58 до 61 HRC.
Инструментальные стали
А теперь поговорим о ножах из инструментальных сталей. Что это такое и зачем нужны.
Инструментальными легированными сталями обычно называют стали с высоким содержанием углерода (от 0,8 до 1,6 %) и заметным процентом легирующих добавок (от 2,5 %). Такие стали гораздо лучше большинства нержавеющих сталей «держат» режущую кромку. Их, как правило, закаливают от 60 до 64 HRC. Но нужно помнить, что такие стали не являются нержавеющими, а значит требуют ухода.
Условно можно разделить инструментальные ножевые стали на две группы.
Читайте также: Почему стали вылазить прыщи
Стали — аналоги американской D2
Как правило, эти стали используются для производства разделочных и шкуросъемных ножей, а также для ножей универсальных и рабочих. Иногда из таких сталей делают и клинки для складных карманных ножей. Данные стали содержат в своем составе высокое количество углерода (1,5-1,6%), а высоким называется содержание свыше 1,0%. Обладают такие ножи отличными режущими свойствами, прекрасно держат режущую кромку, но склонны немного ржаветь. Хотелось бы заметить, что сталь D2 выпускается только в США. Если «D2» написано на клинке ножа, произведенного в России или Китае, то там, конечно, никакая не D2, а ее местный аналог. Хорошей заменой D2 является австрийско-шведская K110, очень популярная сталь, ничем не уступает американской, но достать ее проще и стоит она дешевле.
Так называемые «восьмипроцентные» стали
Называют их «восьмипроцентными», т.к. они имеют в своем составе примерно 8,0 % хрома. Ржавеют такие стали сильнее, чем D2, но намного превосходят D2 в прочности (но D2 превосходит их в износостойкости режущей кромки). Лучше всего из таких сталей делать длинноклинковое рубящее оружие. То есть для небольших «ловких» ножей хорош D2, а для ножей с длинным клинком (от 150-250 мм) лучше CPM S3V или K340.
Другие стали
Есть, конечно, и другие виды и марки сталей. Но, как правило, обычные ножи (для кухни, рыбалки и туризма) из таких марок не делают. А если и делают, то встречаются они нечасто.
Например, углеродистые стали типа отечественных У7, У8, У10, пружинная сталь 65Г, а также инструментальные типа 9ХС, ХВГ и пр. Как правило, эти стали используются для изготовления ремесленных ножей и резцов по дереву. Они очень хорошо «держат» режущую кромку, но и ржавеют слишком охотно. На природу их лучше не брать, с продуктами питания им лучше не контактировать. Не любят такие ножи воду и влажные от пота руки. Могут покрыться ржавчиной от влаги, которая содержится в воздухе (если погода сырая или помещение слишком влажное).
Заграничными аналогами таких сталей являются:
- японская SK5;
- шведская UHB 20C;
- американские 1055, 1075, 1095;
- китайские 65Mn, T-10.
А теперь хотелось бы написать несколько слов о значении твердости. Твердость обычно измеряют по методу Роквелла, по шкале C (HRC). Для этого вдавливают в поверхность клинка специальный твердый шарик и оценивают глубину вдавливания.
Как уже упоминалось, нормальный нож должен, по нашему мнению, иметь твердость режущей кромки не менее 55 единиц. Исключением тут могут быть традиционные среднеазиатские ножи (пчаки и корды), у них твердость не превышает 50 HRC. Порезал таким ножом, тут же на обратной стороне пиалы подточил лезвие. То есть, нож слишком легко тупится, но и быстро затачивается.
Для европейских ножей, а особенно японских, такой низкий уровень твердости неприемлем. Европейские ножи, как правило, имеют твердость от 55-58 HRC.
А японцы любят высокую твердость — «перекал» 60-62 HRC, но за такую твердость нужно будет расплачиваться потерей прочности (такие ножи хрупкие). И их сложнее затачивать.
Значение твердости — это не «мегапиксели». Больше — не значит лучше. Гнаться за высоким значением не следует. Нужно ориентироваться на «золотую середину»: 56-58 HRC. Этого вполне достаточно для решения большинства задач. Небольшим шкуросъемным ножам можно порекомендовать твердость 59-61 HRC. Для инструментов, требующих повышенной прочности, наоборот, желательна твердость 50-52 HRC (например, штык-ножи, кинжалы, шашки).
Как правило, ножей с твердостью свыше 64-65 HRC не существует (такая твердость у сверла по металлу). Если кто-то из производителей или продавцов заявляет более высокую твердость режущей кромки, то он, видимо, лукавит.
Видов и марок сталей, конечно намного больше, мы пытались лишь разобрать самые популярные.
Сталь 4Cr13 — 1.4031
| Марка стали | EN | AISI | Аналог | Химический состав | Закалка | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | Cr | Mo | V | Другие | t°C | охл.* | HRC | ||||
| 4Cr13 | 1.4031 | 420B | 40×13 | 0,4 | ≤ 1,00 | ≤ 1,00 | 14 | 1050-1080 | G, O | 53-54 | |||
G — газовая среда, O — масло, А — воздух
Углерод (C) — наиболее важный элемент в стали, он повышает ее прочность, придает металлу хорошую твердость.
Хром (Cr) — серовато-белый блестящий твердый металл. Хром влияет на способность стали к закаливанию, придает сплаву антикоррозийные свойства и повышает его износостойкость. Содержится в нержавеющей стали любой марки.
Марганец (Mn) — марганец применяется на стадии выплавки стали. Способен повышать твёрдость стали. Из сталей со значительным содержанием марганца делают различные прочные вещи — рельсы, сейфы и так далее.
Кремний (Si) — кремний увеличивает прочность и износоустойчивость стали. Как и марганец, он делает сталь более стабильной и надежной.
Информация и данные приведённые на сайте соответствуют действительности, но предназначены только для ознакомления. Предложения по использованию сталей описаны лишь для того, что бы помочь читателям оценить и принять решение, а не являются гарантией и не могут быть истолкованы как поручительство.
О выборе кухонных ножей (часть 1)
Первая часть статьи посвящена критериям, по которым оценивается качество кухонных ножей и общим рекомендациям по выбору.
От кухонного ножа мы хотим, чтобы он был острым, им было легко и удобно резать, и он как можно дольше не терял остроту.
Следует сразу уяснить, что за то насколько хорошо режет нож, отвечает не марка стали, из которой изготовлен нож, а его геометрия и состояние режущей кромки. Всем понятно, что затупившийся нож из суперстали будет резать хуже хорошо наточенного ножа из самой дешёвой стали.
Теперь перейдём к геометрии ножей. На лезвии ножа можно выделить ряд элементов, собственно оценка геометрических параметров, таких как углы или размеры элементов лезвия позволяет дать предварительную оценку насколько хорошо будет резать нож. Ниже, на рисунке 1, представлены эти элементы.
Ниже, на рисунке 2, представлены поперечные сечения, двух лезвий разных ножей, разделённых между собою пунктирной линией.
Углы «α» и «β» являются углами заточки режущей кромки, размеры, обозначенные буквами «c» и «е», являются толщиной обуха лезвия, размеры, обозначенные буквами «d» и «f», являются толщиной сведения клинка. Чем больше толщина обуха, толщина сведения и угол заточки, тем хуже режет нож. На рисунке 2 видно, что все перечисленные выше величины больше у ножа слева, соответственно клинок с таким профилем будет требовать больше усилий при резании им. Клинок справа имеет острый угол заточки порядка 35 градусов, более тонкое лезвие и более тонкое сведение, соответственно при резании им будет требоваться меньше усилий, чем левым.
Итак чем толще лезвие ножа, тем выше будет сопротивление резу и тем большие усилия нужно прикладывать, но и слишком тонкое лезвие будет гнуться, поэтому оптимальная ширина обуха клинка для кухонного ножа лежит в диапазоне 1,5 — 2 мм. Что касается сведения, то слишком тонкое сведение ухудшает стойкость режущей кромки, поэтому оптимумом будет значение 0,3 — 0,4 мм, то же самое справедливо и для угла заточки, слишком острый угол также ухудшает стойкость режущей кромки, поэтому оптимум будет в районе 25 — 35 градусов.
Много производителей дешёвых китайских ножей грешат толстым сведением лезвия и большим углом заточки режущей кромки, делают они это прежде всего из-за того, что используют дешёвую нержавейку с низкой твёрдостью и таким образом пытаются продлить время использования ножа до полного затупления режущей кромки.
Итак, нам уже ясно, чтобы нож хорошо резал, у него должна быть хорошая геометрия, в то же время за улучшение режущих качеств приходится расплачиваться ускорением времени потери остроты. А нужно чтобы и резал хорошо, и тупился медленно. За это отвечает твёрдость стали ножа, измеряется она по шкале Роквелла «C», сокращённо единица твёрдости по этой шкале обозначается как «HRC», например, 52 HRC, 58 HRC и т.п. Далеко не все производители ножей указывают твёрдость своих изделий, равно как и марку стали.
За твёрдость отвечает материал, из которого изготовлен нож и качество термообработки лезвия. Дешёвые сорта нержавеющей стали с низким содержанием углерода и минимумом легирующих компонентов не могут укрепляться термообработкой до высоких показателей твёрдости. А легированные сорта нержавеющей стали с высоким содержанием углерода хуже сопротивляются коррозии. И возникает дилемма – либо твёрдость, либо коррозионная стойкость. К счастью, инженерные умы нашли решение – защитить твёрдую сталь, закрыв её по бокам ножа менее твёрдой, но более стойкой к коррозии. Эту технологию применяют японцы и китайцы в своих ножах премиум класса.
Замечу, что существует две концепции ножестроения – европейская и японская. Европейские производители не гонятся за высокой твёрдостью клинков, даже у моделей европейских брендов, имеющих внушительный ценник, твёрдость клинков может иметь весьма средние показатели на уровне 54 — 56 HRC. Сторонники европейской концепции считают, что более высокая твёрдость клинкам ни к чему, так как возрастает хрупкость и риск при разделке, нарвавшись ножом на кость, сделать на кромке скол. К тому же режущую кромку из мягкой стали можно править на мусате. Собственно, все европейские ножи спроектированы под правку мусатом и имеют относительно мягкую сталь. Японцы же – настоящие техноманьяки и делают ставку на твёрдость, тонкое сведение, очень острый угол заточки и экстремальную остроту. Традиционные японские ножи ещё отличаются и односторонней заточкой.
На заметку: если производитель не указывает сведений о твёрдости в «HRC», а о стали вместо конкретной марки расплывчатые формулировки вроде «высококачественная сталь», «японская сталь», «шведская сталь», то зачастую это означает, что нож сделан из самых дешёвых марок ножевой стали и имеет относительно низкую твёрдость около 50 HRC или чуть больше 50 HRC. Такой нож будет достаточно быстро тупиться.
Ещё одна уловка указать конкретную марку стали например 20Cr13, 2Cr13, 30Cr13 , 3Cr13, SUS420, AISI420, 420 – это те же самые дешёвые марки, которые некоторые производители скрывают за формулировкой «высококачественная сталь» или «INOX Stainless Steel», показатели твёрдости будут те же, ножи из такой стали тоже будут быстро тупиться.
Ножи из стали марок: X50Cr15MoV, DIN 1.4110, DIN 1.4116, 12C27, AUS-6, 440, 440A, 7Cr17 не достигают выдающихся показателей твёрдости, в случае хорошей термообработки ножи из этих сталей будут иметь среднюю твёрдость в диапазоне 54 HRC — 56 HRC, тупиться будут не так быстро, как из более дешёвых марок, но всё же не так медленно, как хотелось бы.
У ножей, изготовленных из действительно твёрдой стали, производители не стесняются указать как твёрдость 58 HRC или 60 HRC, так и марку стали AUS-8, 8Cr13MoV, 440C, AUS-10, 10Cr15MoV, VG-10.
Гнаться за твёрдостью стали при покупке ножа стоит лишь в том случае если Вы точите ножи сами, на заточных камнях или наждачной бумаге, натянутой на твёрдой поверхности, если словосочетание «убрать заусенец» и термин «GRIT» для вас понятны и на практике Вы владеете технологией заточки. Также если Вы пользуетесь услугами заточника, который уже много лет точит дорогие ножи шеф-поварам и раз в несколько месяцев Вам по карману будет оплачивать его услуги по заточке. Если же Вы живёте в глухой провинции, где местные заточники кроме дешёвого ширпотреба ничего больше не точат, то я бы на Вашем месте не рискнул отдавать им на заточку нож из твёрдой стали, так как высока вероятность того, что они его испортят.
Если Вы твёрдо решили пользоваться ножами из твёрдой стали, то всё равно на кухне стоит иметь один разделочный нож, с твёрдостью не превышающей 57 HRC, для разделки мяса.
Мы живём в мире господства маркетологов и «эффективных» менеджеров, поэтому важно знать одно из правил маркетинга:
«Покупатель платит не за товар, а за своё представление о нём»
что означает – чем лучше у покупателя представление о товаре, тем больше денег он за него готов заплатить. Главные уловки маркетологов – это создание иллюзии о европейском происхождении. Как правило для этого берут название, звучащее на немецкий лад; на повышение ценности товара также работает красивая упаковка и громкие слоганы, наподобие «уникальная немецкая технология», «высококачественная сталь», «криогенная закалка», «лазерная заточка» и т.д.
Ещё одна «фишка» маркетологов – это «Дамасская сталь» (Damascus steel). Есть легенда о том, что в древности клинки из дамасской стали были «круче кавказских гор» и нож из дамасской стали просто нереально крут. Если нож сделан из нержавеющей стали, а на нём написано «дамасская сталь» – это не более чем попытка повысить его ценность в Ваших глазах. Дело в том, что нержавеющая сталь была изобретена в начале XX века и в древнем Дамаске ничего не знали о тех сортах стали, из которых сегодня делают ножи. Поэтому нужно в первую очередь обращать внимание на заявленную твёрдость и марку стали, из которой сделан нож. Если производитель не говорит ничего конкретного про марку стали и твёрдость, то лучше избегать покупки такого ножа. Если производитель заявил марку «7Cr17» или «50Cr15MoV», то такой «дамаск», тоже лучше не брать, так как в этом случае Вы просто заплатите лишние деньги за бутафорию на ноже со средними показателями твёрдости, аналог которого Вы можете приобрести за более скромные деньги без этих, излишних, украшательств.
Можно брать «дамаск» только в том случае, если производитель заявил приличную твёрдость 60HRC и марку стали 10Cr15CoMoV, VG-10, AUS-10, при этом у него нет ножей с такими параметрами без бутафории дамаска, например, китайские (Xinzuo, Samura, Huiwill).
Ещё один миф – это самозатачивающиеся ножи. Некоторые продавцы, продавая ножи с лезвием, имеющим зубчики, могут выдавать их за самозатачивающиеся. Знайте – это ложь! В мире не существует самозатачивающихся ножей.
- Свежие записи
- Укладываем художественный паркет самостоятельно
- Как лучше всего защитить стены из газоблока от разрушения в первую зиму после строительства дома
- Арболит, он же — опилкобетон
- Особенности звукоизоляции помещений
- Глина с опилками – самый лучший и дешевый способ утепления бетонных стен дома